近几年，这里更涌现出一些比较少有的类型。比如区颖（Ying Ou），她的存在，恍惚让人看到上个世纪初的Salvatore Ferragamo，一个从中国岭南闯荡伦敦，一个也曾从意大利南部小镇Naples远征好莱坞。在以时装为主流的世界里，他们天生对鞋情有独钟，也凭借一双鞋，站稳了自己的“脚跟”。
尽管鞋履在时装界总是以配角身份存在，但正是这最不起眼的存在，支撑起衣服和华丽造型的一切。最重要的是，一双鞋，通过影响行走，来塑造日常生活，又潜移默化地影响人的生命状态。Ying Ou，让我看到一种很纯粹的、甚至是很童心的鞋匠精神。就像是孩童天生就会好奇手中的木头玩具到底是何种构造，想要去动手拆解它。鞋子就像Ying Ou手里的木头玩具，她从对其结构的痴爱里找到了打破常规的秘诀，也就拉开了创造的大门。
从Ying Ou在SS23时装季首次亮相以来，高跟已成为该品牌最重要的一个符号（尤其以AWAKENING系列为典型代表），但这一元素本身也具有极大的争议性。在我们这个时代，时装越来越挣脱出单纯美学的范畴，它迎接着「舒适」的更严苛挑战。在经历过“居家革命”后，人们渴望舒适，甚过美。在「要舒适而不要美役」的时代声音中，高跟鞋时尚备受抵抗，在如今的秀场上，男性设计师们推出的性感女装往往被贴上“用己臆想，将女性艺术景观化”的意图标签。而作为一位刚刚崛起的年轻中国女性设计师，Ying Ou却将其变作自己的新机会。她秉持一个世纪以前以超现实戏服为名的时装设计师Elsa Schiaparelli的理念——“在每个困难的时代，时尚都是不合理的”（In difficult times, fashion is always outrageous），重新将以舒适作为创造力倦怠之借口的时尚趋势拉回来。事实上，我们应该承认这一点，尽管并非有意，但时装的政治正确有时候确是创造性的一个天敌，前者的膨胀高升，短时间内就会带来的后者萎缩现象。
一件时装为你带来怎样的感受？也许是一种兴奋、刺激的束缚，又或者是一种心灵上的深深治愈与安慰。但无论它是什么样，都在提示着一个道理：人与外境的关系是可以随时被改变的，而并非一种无意识延续了千年的“既定事实”。既然时装作为人的最贴身环境，一直拥有改变人与世界关系的功能，那么鞋履也有，且力量更被低估。AWAKENING系列中的五个款式，分别书写和拥抱了五种新物理现实。这尽管是Ying Ou在经历过一段特殊现实生活后的想象产物，但都遵循科学的逻辑。通过夸大比例、扭曲、变形等术，斑斓想象在人体工学的理论支撑下实现，也足够宜人。设计师Ying Ou将鞋的必要框架部分与不锈钢扶手进行高度参照，后者则是人们在日常生活中大量接触和互动的物体，经过这一系列创意形变，在鞋的微环境中掀起风暴。由此带来的，不仅是人对空间的异样新感受，更是穿着时的奇妙知觉。
在刚过去的9月伦敦时装周期间，威斯敏斯特区One Great George Street大厅化身为时尚创意展厅- Flair Fashion Showroom，除了‘AWAKENING’系列再次展出，我们也见到Ying Ou另一个兼具精致与科幻的合作系列：与时装设计师Taro联名的Origin and Awe。该系列主要模仿了filefish的鱼嘴特征，从立意、动物原型到怪诞造型，都让人联想到麦昆（Alexander Lee McQueen）生前的最后一个系列——2010年春夏“柏拉图的亚特兰蒂斯”中的（armadillo shoes）。那是一场被誉为“改变时尚行业未来”或者“21世纪真正开端”的时装秀，充分利用了3D数字印花，借用海洋生物的旖丽纹理和尖嘴形态同时探望了人类的起源与未来。但两者又有很多不同。比如，同样介入“毁灭与重生”的严肃时尚思考，McQueen的目光更侧重于对人类即将毁灭的担忧，Ying Ou的焦点更偏重生后所带来的积极可能，当然，这种分化也离不开时代背景。Origin and Awe，作为成长于数字时代并经历灵性觉醒的设计师的产物，更像传统高定时装的延伸，鞋面如丝般的粉蓝色针织纹理中和雕塑鞋跟的科技感，洋溢着细腻的情感微光。
