AKCLUB 2018 秋冬秀带你去攀登高踞巅峰 ELLE再度对话设计师Johnny

2018秋冬季,AKCLUB裹挟着高峰峻岭的雪风登陆上海时装周,带来了一场硬朗又户外感十足的男装秀!

深厚悠久的历史积淀,独一无二、历久弥新的老军装文化元素已深刻在AKCLUB 的历届走秀中。和平天空、豪情似海与和平征途交织的画面和老军装时代感的肌理形成鲜明对比,海陆空三大疆域的强烈碰撞感与融合感相得益彰,不同系别和功用的涂层棉质甲板夹克、防水无拉链斗篷等与AKCLUB 收藏并陈列于老军装博物馆的藏品共同折射出战时记忆。

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AKCLUB 再次寻求全新突破点,吹响山地作战的高亢号角。在高耸入云的群山,军装遗脉揭开了被冰雪埋没的过往,战争遗迹挣脱了极端天气的束缚,通过2018 秋冬时装秀向人们讲述这样一个由军队为主导将其送入正统时装圈,并深刻影响滑雪、登山和徒步旅行等户外运动品牌的高技术专业领域的存在。

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本季延续高性能、高品质的实用面料选择,汲取高海拔山地作战更强的功能属性需求,同时结合首屈一指的意大利纺织品制造商LIMONTA,以高密度轻质尼龙、特殊的粘合羊毛、金属外观的纸张触摸面料,以及雨衣面料和高科技合成/棉混纺成衣染色等贯穿于本季秀款。尤为值得一提的是,山地迷彩印花灵感源自去年在意大利时发现的古董衣,经典又不失时代感。

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本季秀的整体创意和搭配灵感源自Ray Petri 掀起的Buffalo 热潮,这种风靡上世纪80~90 年代且影响深远的时尚风格,也因近日著名英国造型师Judy Blame 的辞世,而传递出非凡的纪念意义。马丁靴作为鞋履搭配的巧妙存在,更因二战德国军医Klaus Märtens在巴伐利亚高山滑雪扭伤脚踝而对标准军靴加以改进的故事,叠加产生了一段充满乐趣的对话。

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战后,山地作战的特定技能走出了军事范畴,慢慢演化成一种带有探险性质的娱乐和休闲方式走进了人们的日常生活之中,创立户外品牌 White Moutaineering 的日本设计师相泽阳介无疑就是个中翘楚。本次AKCLUB 2018 秋冬时装秀,相泽阳介也将来到上海时装周,见证新一季军装风潮流的同时,宣告与 AKCLUB 的重量级联名合作即将登场,联乘系列服饰预计将于今秋问世。

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穿山越岭,跋涉雪原,2018 秋冬AKCLUB 大秀以无限恢弘的视野,在挑战高山雪域的创新征程中越攀越勇。

大秀前,ELLE再度与AKCLUB设计师Johnny Diamandis相约(上一季专访阅读),聊了聊新领域的跨界想法。也首度邀CEO周龙谈谈品牌的经营理念。

ELLE X AKCLUB设计师Johnny

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ELLE:AKCLUB 2018秋冬这季的灵感是?在什么契机下获得这个灵感?

Johnny:其实AKCLUB每一季都会融入老军装文化,而本季我们从高海拔的雪山中获得灵感,所以这场秀叫做Greater Heights。选择了很多不同类型的面料来满足服装高海拔山地作战的功能性需求。正常秀的创意和灵感其实来源于Ray Petri在上世纪掀起的掀起的Buffalo风潮。对于在什么契机下获得的这个灵感,我只能说就是想到了而已,灵光一现,设计师总是充满想法,很容易地就会将和品牌相契合的一些事物和设计联系起来

ELLE:介绍一下这个系列中最具代表性的一件单品。

Johnny:最具代表性的元素是这一季的“雪花”印花,它原本是英国雪地军在制服上经常会使用的图案。我们用相机冲印的方式还原了在高山上带着一些杂质的雪的模样,我们将这类印花大量运用到了本季的夹克和毛衣上。

ELLE:每个设计师都有自己的工作习惯和性格,简单描述一下你在工作时的状态和情绪。

Johnny: 我在设计时会做很多调查,对我来做的调研越多探究灵感就会越多。例如去另一个另一个城市旅行,看看街头的人们都在穿什么样的衣服,上网看看各类的blog,去看展,和朋友聊天等等。

ELLE:有没有想过接触一些中国的文化元素,融入到你的设计中?

Johnny:其实我在本季就已经使用了中国的一些元素,比如说一些跟中国书法…这些都会在本季秀场上呈现。

ELLE:有没有其他想跨界合作的人?

Johnny:迄今为止,我们其实已经和很多不同领域的人物有过合作,下一个目标我想和中国本土设计师或者一个完全和时尚不搭界的人一起合作,比如说音乐家什么的…

ELLE:最近开始感兴趣的事物或者艺术作品分享。

Johnny:我会经常去看展,有时这个设计师你之前并不知悉,但是他的作品却超出你预料的精彩,我常常从展览上获得下一季印花图案之类的灵感。另外因为我现在在日本居住,这个国家的风土人情也给了我很多新的想法。

ELLE X AKCLUB CEO周龙


ELLE:在什么契机下与Johnny、宋平开始合作AKCLUB这个品牌?

周龙:我们几个都是好朋友,宋平和Johnny在伦敦上学时就已经熟识了,我们一直就想合作但是一直没有机会。直到中国08年互联网潮,巧的是Johnny那时刚好离开了Evisu,我们就开始了AKCLUB的合作,09年品牌上线,开始一直在网上做,到了12年有了第一家线下门店。

ELLE:经营AKCLUB这个品牌几年来,你遇到最大的困难和收获是?

周龙:创业就相当于九死一生嘛,所以困难是很多的。因为我们第一波上来是因为互联网潮带来的红利,但是红利一完,产品和品牌历史上缺失的短板就会暴露出来,应对这个瓶颈,我们决定对产品的质量做一个的提升,尽管成本翻了一倍,但是现在看来这是我们到现在为止做的最正确的决定之一,这也奠定了AK这几年的快速发展。其实,在中国做时装是很难的,因为中国消费者太聪明了,接受新鲜事物能力很强,所以对于Johnny设计师来说也有一个难题:如何把经典的东西做成当下消费者喜欢的形式。当代感和历史感的结合对于设计师来说也是一个很大的挑战。

ELLE:现在愈来愈多的品牌拓展了电商平台,AKclub在这方面是什么打算?目前主要的销售渠道是?

周龙:我们有历史源这个问题。和其他品牌刚好相反,AK开始就是从电商品牌起家,所以对我们来说电商反而是驾轻就熟的渠道。当然我们也需要突破,因为电商平台也一直在突破,最近又出来抖音,还有拼多多…新的电商平台一直在进步,我们品牌能够生存发展到今天要感谢中国电商平台的发展。透过互联网的发展,我们现在反而是向线下突破了,从前年开始增加线下店,原先就几家,去年开到十几家,今年计划开到八十家。因为新零售开始了,这与其说是线上和线下的打通,不如说是更新的需求和更新的体验方式。所以对于我们品牌来说,现在不存在线上和线下的差别,只是在渠道上略微有不同,但是每个渠道上传递的信息要统一。

ELLE:对于市场在海外的拓展有没有进一步的畅想?

周龙:我们会优先开拓日本市场,这对中国品牌还是说挺挑战的,因为几乎没有中国品牌能真正在日本站稳脚跟。另外明年的下半年我们应该会做美国市场,优先做这两个市场。

ELLE:我们经常说AKCLUB的设计很“直男”,很“硬汉”,你对此怎么看?

周龙:中国市场的发展相较于美国欧洲日本市场其实少了二十年,之前中国的品牌规整性很强,品牌创新力不够,所以AK出来呢,我们给它的定位就是要做一个不一样的牌子。所以当时为了把这股力量做得更强烈一些,开始只沿用了英文masculine,这个词比较难定义,可以理解为直男的意思,而硬汉这个词本身并不是很时髦,但是我们之所以提出是因为,两三年前韩潮的影响带偏了中国男性的着装风格,我们比较想将真正的男性时装做到位,所以可能在前期做的一些宣传上面有些矫枉过正。但是前面我们也有聊到中国的消费者是很聪明的,所以如果一直重工重料,每件衣服上身都像在cosplay的话也会比较“吓人”,所以近几年从Johnny的秀上就可以看出来,AK风格已经开始在军装的基础上变得柔和起来。这种变化其实一是市场需求,二来也是我们自己品牌的成长。

ELLE:愈来愈多的品牌和明星开始各种类型的合作以提高影响力,AKclub有没有这方面考虑?

周龙:其实我们已经有做过了,去年就和《权利的游戏》里的“弑君者”进行过合作。我们并不会排斥流行,我们很乐意跟明星合作,我们也希望得到明星的认可嘛。

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